Copopren Acustic. ¿El material acústico “todo uso”?

Copopren Acustic

El Copopren se ha convertido desde hace años en la “navaja multiusos suiza” de la acústica que soluciona todos los problemas que se presentan. Como toda generalización, no es cierta ni falsa y en este artículo vamos a tratar de aclararlo.

El Copopren Acustic es una mezclas de trozos de espumas de poliuretano de diferentes colores, de hecho en los países anglosajones se la conoce como “reconstituted foam”. Se presenta en planchas de 100 x 200 cm con densidades habituales entre 80 kg/m3 y 150Kg/m3 y grosores entre 2 y 8 cm. Funde a temperaturas cercanas 140º. Es por tanto una espuma de poliuretano, solo que de mayor densidad, con las ventajas e inconvenientes de este tipo de espumas.

La ventaja es su fácil instalación ya que se adhiere al paramento con cola especial o de contacto. A su vez a este material se puede añadir una plancha de yeso laminado sujeto de la misma manera.

El inconveniente es que arde a temperaturas muy bajas y produce un denso humo negro altamente tóxico. Esta es la razón de que no se deba usar a la vista o bajo entelado.

Así pues fundamentalmente se usa como elemento intercalario que aporta elasticidad y amortiguación en el interior de los elementos constructivos de soluciones de aislamiento acústico.

La idea que surge inmediatamente es la comparación de prestaciones y precio con las lanas de roca o de vidrio que comparten ámbito de uso.

 Los coeficientes de absorción son muy similares y las pequeñas diferencias en bajas frecuencias son perfectamente despreciables. Se podría utilizar en acondicionamientos acústicos pero como se ha indicado antes, este tipo de material no debería utilizarse para ello y así es en entornos diseñados por profesionales.

 Los índices de reducción acústica son muy similares para una misma configuración de paramentos, aunque la densidad del Copopren es mayor que la de las lanas no influye ya que la masa de los elementos que forman la solución acústica es mucho mayor y por que lo que interesa es la elasticidad o rigidez dinámica o en sentido contrario la resistividad (rs) que debe situarse entre 5 y 10 KPas/m2 y que en ambos casos está entre esos márgenes

Hasta este momento no parece existir una gran diferencia entre ambos materiales y sobre todo nada justifica esa clasificación de “material acústico para todo”. Es en su facilidad de instalación donde el Copopren ha encontrado una gran vía de expansión, sobre todo para aislamientos sencillos en soluciones “DIY” y en “home estudios” y foros donde se busca un aislamiento barato y que la instalación la pueda realizar el propio cliente. Es lo que yo llamo el “cojoaislamiento”. Ese que naturalmente no existe…

Así pues existen dos maneras de utilizar el Copopren Acustic como aislante al ruido aéreo.

La primera aprovecha la ventaja de su fácil y rápida instalación con respecto a las lanas, mediante cola, y se pueden construir trasdosados en paredes, techo flotantes y suelo flotante o incluso llegar a una configuración del tipo “box in box” de manera no muy compleja. La desventaja es que el aumento del aislamiento por incremento de paramentos tiene un limite salvo que volvamos al sistema habitual de aislamiento de anclajes directos a los paramentos originales. El suelo es el único paramento en el que se puede aumentar el aislamiento sin perder el ya conseguido. Seguramente es por eso que este material si se encuentra en aislamientos complejos, ademas de por su mejor funcionamiento ante las vibraciones.

 La segunda usa el Copopren como relleno del espacio que queda entre paramentos aislantes, como las lanas, en soluciones complejas de alto aislamiento de un paramento o del tipo “box in box” sencillas o dobles. Es simplemente una elección entre un material y otro.

Sin embargo el último elemento comparativo no va a su favor y este es que el precio es más elevado: 8,5€/m2 (4 cm y 80 Kg/m3) del Copopren Acustic por 2,3 €/m2 (4 cm y 40 Kg/m3) de las lanas de roca o vidrio. 4 veces mas caro.

Así pues parece que el uso de Copopren está mas extendido en recintos de superficies no muy grandes de entre 8 y 12 m2 utilizados para el aislamiento de estudios domésticos en el que la instalación la realiza el cliente final. En soluciones mas complejas, de mayor superficie donde se requiere un alto nivel de aislamiento las lanas son las mas utilizadas. 

Copopren Acustic. ¿El material acústico “todo uso”?
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Jesús Velasco

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Sonido e Imagen.
Fundador y Director Técnico de iA2.
/ LinkedIn

63 Comentarios

  1. Muchas gracias por la respuesta Jesus.

    La verdad es que no me transmitió muy buenas vibraciones el otro día y tu respuesta más o menos me las confirma. El otro día vinieron unos chicos a hacerme un aislamiento térmico por insuflado en cámara de aire que me van a dar el contacto de una empresa que trabaja trasdosados y ya solo por lo que comentaron – lana de roca a X densidad, retirar moldura obligatoriamente, que las paredes nuevas de pladur no tocan las paredes existentes – me transmitieron confianza y creo que voy a contratarles a ello.s

    Saludos.

  2. Hola. Me acaban de poner copopren de 2 cm y 150, y pladur, todo pegado con la cola indicada para ello, para aislar acústicamente. El tema es que algunas cajas de enchufes no se han movido de donde estaban, y se han rellenado con copopren, estando en contacto con los cables y con la parte de atrás de los enchufes.
    ¿Es esto peligroso?. Como esos enchufes no los puedo mover, si tuviera que quitar el copopren, ¿Cómo podría aislarlas, aunque fuera un poco?
    Gracias.

    • Jesús Velasco

      Hola Pedro

      No hay problema en que el Copopren esté en contacto con los cables. El Copopren es autextingible pero a los 140º se funde. Es decir debería existir algo que ardiera al lado del Copopren para que este lo hiciera. No es el caso de la lana de roca que no arde.
      De todas maneras no entiendo como no han sacado los enchufes de la pared antigua y la han puesto en la nueva.
      Por otro lado este tipo de “soluciones” se están usando mucho en vivienda por su rapidez en la instalación y bajo coste pero su eficacia es bastante baja: ruido aéreo y de bajo nivel. Hay que recordar que lo que aísla es la “masa” es dedir el yeso laminado, no el elemento absorbente que es el Copopren o la Lana de roca.

      En algunos trabajos en vivienda hemos tenido que quitar esta “solución” para hacer una con perfilaría flotante por no disminuir el problema del ruido

      Un saludo
      Jesus Velasco

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      • Muchas gracias.
        Hemos optado por esta solución porque es la que menos espacio requiere, y se trata de un tabique entre dos viviendas.

  3. Hola Jesús,

    Enhorabuena por la entrada. Muy detallada y bien explicada y en los comentarios se ve que sabes de lo que hablas, lo cuál en este mundo es difícil de encontrar.

    Tengo un problema de ruido aéreo con los vecinos. Damos salón con salón y aunque no gritan les escuchamos hablar perfectamente hasta el punto que sé que tarifa telefónica contrataron el otro día. De vez en cuando oimos un poco su televisión también.

    Hoy ha pasado un técnico a mirar lo que habría que hacer y me ha dicho que la solución que ellos ponen es:

    – Copopren de 40mm y 80kg y pladur.

    Lo único que me ha dejado algo mosca es que tengo una moldura algo particular, similar a esta: http://estag.fimagenes.com/img/1/g/h/h/ghh_900.jpg pero sin tanto detalle, y ha dicho que llegaría a matar hasta dicha moldura, pero sin retirarla, es decir, comiéndose un trozo, y me da miedo que en esa zona que pueda quedar un tanto irregular pase el sonido y se joda el invento.

    En el artículo y en los distintos comentarios ya he visto que dices que el rendimiento de ambos es muy similar, si acaso el de la Lana de roca incluso algo mejor además de ser más barato.

    Peor he leído algo en un comentario que me ha dejado pensando:

    “Por lo que explicas los rudos que oyes son todos de origen aéreos. Quiero decir que no citas golpes, o taconeo. Si es así una pared flotante puede solucionarte el problema. Pero flotante de verdad es decir que no tenga contacto rígido con el suelo, techo o paredes.Y no vale que se coloque una cinta de algún material elástico en los canales si luego vas a sujetar la perfileria de yeso laminado con un tornillo directamente a cualquiera de lo cuatro paramentos.”

    En el siguiente video del Leroy (yá, se que igual el Leroy no es lo más fiable en este asunto) en el min2:30 atornilla directamente al suelo.

    https://www.youtube.com/watch?v=Aic-nhVp724

    ¿Esto sería un error?

    He leído que en principo el pladur o perfilería tendría que ir sobre silenbocks. ¿Si no se hace esto es grave para el ruido aéreo?

    Muchas gracias y un saludo.

    • Jesús Velasco

      Hola Sergio

      Si el problema de ruido es aéreo es solucionable, hasta un nivel de emisión claro. Si se hace una fiesta al otro lado de la medianera lógicamente se oirá ruido aunque también mas bajo.

      La solución que te propone el “técnico” tiene un cierto aislamiento que en función del problema puede ser suficiente, pero habitualmente no lo es. Lamentablemente estamos acostumbrados a desmontar estas soluciones cuando vamos realizar un trasdosado flotante por ineficaces. Eso si son menos costosas que las correctas.

      La moldura se perdería y sería necesario volver a poner otra en el nuevo encuentro, tanto en el caso del trasdosado flotante como en el “elástico”

      En el artículo digo que no existe prácticamente aumento de aislamiento entre el Copopren y las Lanas minerales pero cuando la construcción es sobre perfilaría de yeso laminado y flotante, no en esta solución, que está tan de moda, de Copopren pegado a la pared original y a este las placas de yeso laminado que no lo planteo

      La pared aislante debe ser completamente flotante. Es decir no puede existir contacto rígido con ninguno de los paramentos perpendiculares. El canal inferior debe estar soportado por silenblock si no el aislamiento a ruido aéreo se reduce drásticamente. Evidentemente el coste se incrementa.

      Un saludo y suerte.
      Jesus Velasco

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  4. Manuel Tristan

    Hola, nuestro edificio comunitario, de 4 plantas tiene un tejado a dos aguas. La cámara que hay bajo ese tejado tiene en su punto mas alto como 1,5 metros (cae en pendiente hasta el suelo en fachada delantera y trasera). Esa cámara tiene una capa de restos de obra (cascotes, trozos de ladrillo, etc.) de unos 20-25 cm. Recubren mas o menos toda la sección del edificio. A raíz de una ITE nos piden que se limpie. Ese espacio no se usa para nada, por su poca altura y porque es muy poco accesible (una trampilla en el techo).

    Tras leer tu blog (por azar y porque me ha parecido muy interesante) se me ocurre que quizás esos restos contribuyan a disminuir las vibraciones y por tanto la transmisión de sonidos, especialmente entre los diferentes pisos de la última planta.
    ¿ Es posible ?. No acabo de entender el motivo por el que nos piden limpiar esa zona.
    Saludos cordiales.

    • Jesús Velasco

      Hola Manuel

      En primer lugar agradecerte como has explicado la situación que queda muy clara.

      Un ruido que se produzca aéreamente o un golpe de impacto se transmitirá por la estructura inmediatamente colindantes. Es decir el ruido producido en una habitación de la primera planta hará que entren en vibración las paredes y el techo y suelo (los forjados) de esa habitación hacia las viviendas colindantes indiferentemente que en el forjado de la planta 4º exista un sobre peso.
      La acumulación de escombros en el bajo techo de la última planta supone un incremento en el peso de ese forjado y desde el punto de vista de la vibraciones, que se puedan crear en una vivienda, que el techo se mas difícil que entre en vibración que el suelo de las viviendas de la planta 4ª. Es decir que la vibraciones viajarán con mas facilidad por el forjado del suelo que por el del techo de las viviendas de la planta 4ª. ¿Eso supone que una disminución de la transmisión del sonido?. Por el techo si pero por el suelo o las paredes no. Así que la mejora en la disminución de la transmisión de ruidos es despreciable, siempre que el forjado del techo y del suelo tengan la misma estructura y peso por metro cuadrado.

      En un edificio no es nada interesante que “la cabeza pese mas que los pies”. Lo hace mas inestable. Esa es la razón de retirar esos escombros.

      Un saludo
      Jesus Velasco

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  5. Hola Jesús,
    Lo primero enhorabuena por tu blog. Soy un profano en la materia y gracias a él empiezo a entender al menos algunos conceptos básicos muy útiles.

    El caso es que hemos comprado y reformado una vivienda antigua y en el muro de la fachada, pincipalmente para mejorar el aislamiento térmico, decidimos hacer un trasdosado. Lo ejecutaron con placa de yeso de 15mm, con los montantes únicamente fijados al suelo y al techo (autoportante, creo que se llama) y lana de roca de 70kg/m3.
    También cambiamos las ventanas a unas monobloc de aluminio (desconozco si tienen algún tipo de certificación acústica) con doble vidrio de 4mm y cámara de 22mm.

    Aunque el motivo fundamental de todo esto era ahorrar en calefacción, lo cierto es que esperábamos también una mejora sensible del aislamiento acústico. La vivienda está en un primer piso y el ruido del tráfico es bastante significativo. Desgradiadamente estamos bastante decepcionados con el resultado.

    Como es difícil diferenciar si es un efecto de percepción nuestro (esperábamos oir mucho menos ruido) o de diseño/ejecución del aislamiento he intentado cuantificar la atenuación del ruido con las ventanas abiertas y cerradas.
    Para ello he utilizado una aplicación para el móvil que emula un sonómetro. Ya sé que dista mucho de un sonómetro profesional pero espero que, al menos en términos comparativos, las medidas puedan dar algún tipo de indicación fiable. El caso es que con la ventana abierta he medido una media de 62dB con picos de hasta 72dB y con la ventana cerrada la media baja hasta 47dB con picos de 53dB. Es decir, una atenuación aproximadamente de 15dB.
    El muro de la fachada es bastante grueso, pero desconozco el material del que está hecho. La casa es de 1931 y no sé cómo se construía entonces. Imagino que por sí solo este muro debería representar un aislamiento significativo.

    Mi pregunta es: ¿era esperable una atenuación mayor con la solución implementada o sospechas que pudiera haber algo mal ejecutado?
    Yo personalmente sospecho bastante de las ventanas y del cajón de la persiana ya que al acercarme se siente un poco más de ruido. Y al abrirlo he visto que no tiene ningún absorbente dentro.
    Además, las ventanas las han montado alineadas con la cara interna del nuevo trasdosado, es decir, retranqueadas respecto a su posición inicial. Por lo que pude ver durante la obra, el hueco que quedaba debido a este cambio de posición lo rellenaron con espuma de poliuretano y luego colocaron un embellecedor de chapa. ¿Es esto un punto débil para el aislamiento acústico?

    Por si te da alguna pista, el ruido del tráfico se oye exactamente igual pero atenuado sin, aparentemente, ninguna frecuencia más amortiguada que otras.

    Muchísimas gracias de antemano por tu respuesta.

    Un saludo,
    Miguel

    • Jesús Velasco

      Hola Miguel

      Existe en el imaginario colectivo que lo que es bueno para el aislamiento térmico lo es para el acústico y a grandes trazos hay algo de cierto en esto. Sin embargo cuando se quiere afrontar uno de los dos problemas de manera seria la manera de implementarla es distinta.

      El trasdosado del que hablas es valido para el aislamiento térmico (teniendo en cuenta si la orientación de la fachada es norte o sur) pero la manera de ejecutarlo lo hace ineficaz para el aislamiento acústico.

      Para tu tranquilidad te he de decir que, de nuevo, en contra del pensamiento generalizado, colocar una pared delante de otra (lo que es un trasdosado) no supone un incremento inmediato del aislamiento acústico, si no que este va a depender del existente en la pared a la que se trasdosa. Tu hablas de que “el muro de la fachada es bastante grueso” por lo que el trasdosado que ya desde el punto de vista acústico es muy poco aislante (una sola placa de yeso laminado y lana de roca no se considera una solución de aislamiento acústico que pueda solucionar ni siquiera un problema de tipo medio) va a aumentar muy poco el aislamiento acústico. Así que hablando de paredes y muros no se podía esperar un incremento del aislamiento con esta intervención.

      Otra cosa es la ventana. Permíteme que te responda simplemente indicándote lo puntos donde entiendo que esta esa falta de aislamiento.
      – Las ventanas relación calidad/precio mas eficaces para el aislamiento tanto acústico como térmico son la de PVC que ademas llevan el capialzado incorporado. Una de las normas mas exigentes de casas energéticamente eficientes como es “PassivHous” de origen Alemán, las ventanas son de este material por que la transmitancia (¡perdón por el palabro!) es muy baja con respecto al aluminio o el metal en general. !Ah¡. Y por supuesto sin persianas que es un invento Español (no lo verás en ningún otro paso de Europa salvo en partes de Portugal) del siglo XX que es perfecto para arruinar el aislamiento térmico y acústico.
      – Entiendo que el vidrio es un 4/22/4. Un 4+4/16/6s+6 funciona algo mejor desde el punto de aislamiento acústico.
      – El montaje de las ventanas en el trasdosado es correcto. Pero el trasdosado no debe tener contacto alguno con el muro por que si no el sonido pasara por vibración de la fachada, a la ventana y de ahí al trasdosado. Entonces, ahora si, ese trasdosado debería ser flotante y ahora mismo no lo es. Aquí está la falta del incremento de aislamiento acústico.

      Lamento el dinero invertido pero si buscabais un mejoría en el aislamiento la acústica, no deberíais haberla dada por hecha y tendríais que haber consultado con una ingeniería acústica. Ventanero a sus ventanas, pladurero a sus pladures o al final los oficios desaparecerán (…que alguno ya lo está haciendo) y una misma persona ciertamente hábil y con wikipedia lo hará todo.

      Un saludo y gracias
      Jesus Velasco

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      • Hola Jesús,
        En tu rsepuesta a Miguel ,dices que las persianas son un invento Español (no lo verás en ningún otro paso de Europa salvo en partes de Portugal) del siglo XX que es perfecto para arruinar el aislamiento térmico y acústico.
        Que otra solución tengo si no pongo persianas? Sabes que en Madrid el verano es duro y mi piso tiene orientación oeste y orientación noreste. Muchas gracias

  6. Buenas tardes Jesús: me llamo Julie y soy madre de dos chicos que van al Instituto. En la reunión de tutoría, los padres nos dimos cuenta que el sonido en las aulas rebotaba un montón y volvía muy difícil y cansado el atender a lo que dice el profesor. Hay azulejos hasta una altura media alta, y casi nada en las paredes (ni estanterías, ni pósteres, nada…). No hay dinero desde Consellería para cambiar eso (nos dicen que todos están construido igual… así que modificar uno implicaría modificar a todos…), ni desde el mismo Instituto, pero están abierto a que los padres probemos cosas. No es que busquemos una solución perfecta, sólo quisiéramos mejorar la acústica de la sala para que por lo menos los alumnos puedan atender (si quieren…) al profesor sin demasiado desgaste de atención o energía. Y para eso, somos los padres los que tenemos que poner las ideas, y su resolución (incluso a nivel económico). Tendrías alguna sugerencia, sea cuál sea (pero lo de cambiarlos de instituto ya lo he pensado!!!), para nuestra investigación?

    • Jesús Velasco

      Hola Julie

      En primer lugar me parece increíble que los responsables de la educación, ya sea desde la administración central como de las autonómicas (que son quienes tienen transferidas las competencias de Educación), no tenga en cuenta el problema que supone el exceso de reverberación en las aulas que es un problema bien conocido, reconocido y demostrado va en perjuicio de la atención del alumno y por tanto de sus resultados académicos.

      Parece mentira, pero las aulas que describes son exactamente iguales a las que yo estudié en el colegio hace mas de 40 años.

      Lo mas barato y efectivo es colocar paneles absorbentes. En este sentido hay dos opciones. “Una mas “estética” y otra mas “práctica”.

      1.- Solución “estética”. Paneles rígidos entelados
      Los paneles son de 60 x 120 cm (algo mas, luego entenderás por que) para que se coloque una plancha del material absorbente que sería lana de roca (que suelen tener esa dimensión) que es el material menos costoso y absolutamente ignífugo. Para lo que queréis con una lana de densidad de de 40 Kg/m2 es mas que suficiente. Esta lana de roca la encontrareis sin problemas en grandes superficies de bricolage.
      Vale. Ahora hay que hacer un bastidor rígido cuyas medidas interiores son esos 60 x 120 cm para que la lana de roca (que no tiene rigidez) entre y se sujete por rozamiento. Finalmente el bastidor hay que entelarlo.
      Si fuera en tu casa el bastidor podría estar hecho de listones de tablero de DM de 5 cm de grosor y cualquier tela.
      Pero como estamos en un recinto de pública concurrencia todo lo que esté dentro del el de manera permanente debe cumplir unos requisitos ignífugos. Así que el bastidor y la tela debe ser ignífugo. El bastidor ignífugo se suele hacer de aluminio para que el panel pese lo menos posible y la tela hay que buscarla. Por supuesto que existe pero lógicamente es mas costosa que la normal.

      2.- Solución práctica. Paneles de material visto
      Existen materiales ignífugos que directamente se pueden dejar vistos por que tienen un acabado que lo permiten.
      Aquí hay que irse a lo que existe en el mercado Existen de 60 x 60 cm de 60 x 120 cms y de 4 o 5 cm de grosor. Con esas opciones existe en el mercado varios fabricantes de distintos materiales con distintos precios. Envío a tu correo donde podéis adquirir estos productos.

      En ese mismo correo te indico donde debería colocarse y que cantidad dependiendo del volumen del aula y de su profundidad

      Un saludo y suerte.
      Jesus Velasco

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      • Muchísimas gracias, Jesús! Yo también me pregunto como han podido construir un edificio que no cumpla con su primera función, que es la enseñanza. Ayer me preguntaba porqué habían puesto azulejos en las aulas, y alguien me dijo que seguramente para hacer su mantenimiento/limpieza más fácil… O sea que han pensado más en su mantenimiento (“no tendremos que pintarlo cada año…”) que en su función. Increíble!
        Pues me pongo a la espera de tu mail, y te contaré como vamos evolucionando.

        • Jesús Velasco

          Hola Julie

          Lamentablemente la acustica es algo que no se suele tener en cuenta incluso cuando el recinto, en este caso un aula, es fundamental ya que se usa para la transmisión de la palabra y la inteligibilidad debe ser alta y por tanto se necesita disminuir la reverberación. Seguramente es por que no se ve.

          Pongo un ejemplo que, para mí, es muy esclarecedor de la importancia que le conceden a la acustica los que crean edificios, es decir los arquitectos. El bar y comedor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid tenía un ruido ambiente tan estruendoso e insoportable, credo por los propicio usuarios, que se llegaba pensar que lo habían hecho con el propósito de que los estudiantes no permanecieran en ella. Ya se sabe que en la Universidad el bar es él aula más frecuentado. No se tomó ninguna medida hasta hace dos años qué con la colaboración de un fabricante de soluciones acústicas se colgaron absorbentes suspendidos y por supuesto desapareció el problema. Lo divertido vino cuando vendieron esta actuación como una “colaboración” entre la Universidad y los fabricantes como una “investigación”…!a los profesionales del sector¡. En fin.

          Efectivamente la razón de la existencia de los azulejos es por temas de limpieza y de durabilidad de las aulas.

          Bueno. Como ya te comenté te mando una lista de fabricantes y la posición de los paneles.

          Un saludo y suerte.
          Jesus Velasco

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  7. Hola muchas gracias por tu respuesta y la ayuda. E leido bastante sobre insonorizar y la verdad q estoy echo un lio, sobre el tema tengo un conocimiento nulo. El copopren lo e elegido por leer q algunos dicen q si vale para insonorizar y otros dicen q no vale para nada. Sobre la lana de roca por propia deduccion aparte de lo leido, al tener celdas mas abiertas, q entra mas el aire/ruido, esta va bien para acondicionar, o sea el sonido lo atenua pero lo absorbe menos q el copropen, al ser este de celda mas cerrada al sonido le cuesta mas pasar aunq tambien pase. En este punto no se q hacer, si elegir lana de roca o elegir copropen.

    Y vamos por parte, el suelo, aqui como bien me dices la capa de impactodam 5mm me imagino q ira muy bien para los impactos, taconeos, los bajos del subwoofer y demas ruidos grabes, piensas q forrar todo el abitaculo incluido techo y paredes tambien es bueno verdad? me imagino q algo de impacto quitara.

    Bien impactodam 5mm + copropen 2cm (su Absorción acústica 28 (Rw=db, Densidad 150 kg/m3) + plancha de lana de roca 4cm, esta de leroin merlin no da muchos datos solo Absorción acústica 0.7, tambien es esnifuga, + tabla DM 1,5cm + Axton Silence de 2,2 + me estoy pensando si poner moqueta o suelo laminado, vale a ver q ideas puedes darme segun tu experiencia, a esto en la misma capa del impactodam poner unos tacos de goma y q el dm descanse en ellos, por la altura e imagino lo inestable q quedaria sin tacos al tener tanta altura, no lo se. Por abaratar elegiria lana de roca, pero creo q no me va a insonorizar todo lo q quiero, te digo desidades y grosores q barajo:

    copropen 2cm su Absorción acústica 28 (Rw=db, Densidad 150 kg/m3 (este panel al ser mas denso, menos aire, burbujita en su interior, absorbe menos q el de 80kg/m3, no lo entiendo)

    Panel multiaislante CHOVACUSTIC D80 200X100X3CM Absorción acústica 62 (Rw=db) Densidad 80 kg/m3

    Panel multiaislante CHOVACUSTIC D80 200X100X4 CM Absorción acústica 63 (Rw=db) Densidad 80 kg/m3

    Panel de aislamiento acústico COPOPREN CA80 2000X1000X40MM IGN Absorción acústica 62,4 (Rw=db) Densidad 80 kg/m3

    Panel de aislamiento acústico-térmico (esto es lana de roca) ACUSTILAINE E 135X60X4 CM Absorción acústica 0.7 no da datos de densidad

    Panel de aislamiento acústico-térmico (lana de roca) ACUSTIL. 70 KG 135X60X4 CM Absorción acústica 0.7

    Panel acústico GEOPANNEL SUPERPYL 40 MM ACUSTICO (este es textil) Absorción acústica 0.8

    Lo q voy a insonorizar es el salon, unos 20 m2 vivo en un primero y tengo vecinos arriba, abajo y a un lado, el suelo q tengo es loza de marmol.

    Bien seguido el techo, lo q ya te describi y lo q me dices, la perfileria para el yeso, va cogida con barillas y tacos de hierro, y aunq lleve silentblock no pasara vibraciones esto al techo? Los tacos q usare seran de plastico y tornillos de hierro claro, y el liston de maderava encima de impactodan

    techo, capa impactodan 5mm + perfiles de madera atornillados a techo + copropen o lana de roca + pladur 13mm + listones de madera + copropen o lana + pladur

    Bien para las paredes me diste una idea, con suelo y techo ya echos, coger perfiles de madera y arriba y abajo atornillarlos a suelo y techo, asi no tocarian las paredes estos listones, y dejaria 2mm pongamos separados de la capa de impactodan ya puestas en las paredes, seguido copopren y pladur, puedo meter unas traviesas de madera en los listones horizontalmente para darle mas estavilidad, seguido los listones cruzados atornillados a los listones internos, lana de roca y pladur. Despues rematarlo todo con alguna pasta para las juntas y tornillos. Los listones son de una medida 10×4 cm. De pino, aunq e leido q el pino se puede rajar, al acerle agugeros.

    Las puertas las tengo q hacer yo, dobles a medida q esta parte es muy complicada para mi, pero lo sacare estrujandome la sesera ajaja. Para q todo quede sellado hermeticamente.

    Perdona por tanta informacion q tienes q asimilar, muchisimas gracias por tus tan amables y enriquecedoras respuestas, un saludo.

    • Jesús Velasco

      Hola de nuevo Fran

      Hay una anécdota muy conocida entre los amantes del Jazz de Fats Waller, un pianista de los años 40, que compuso “Jitterbug Waltz” y al que se le acercó una señora después de oír esta composición y le preguntó
      – Que es el Jazz
      Fats Waller le respondió,
      – Señora. Si a estas alturas no lo sabe, más vale que lo deje

      Fran. Tu mismo reconoces que tienes un conocimiento nulo. A mí jamás se me ocurriría meterme en algo en el que mi conocimiento fuera nulo y las decisiones a tomar se basaran en haber leído bastante sobre el tema y opiniones de internet.

      Soy Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones especialidad en Sonido e Imagen con asignaturas tan específicas como “Acustica” o “Ruido y Vibraciones”, he realizado un Master de Acustica Arquitectónica de un año. Llevo unos cuantos años trabajando en el mundo de la Acustica y el Audio.
      He creado este blog para ayudar a solucionar dudas sobre la Acustica tanto en el campo del aislamiento como del acondicionamiento acústico al que le dedico mucho tiempo con respuestas claras y extensas, como tú mismo has podido comprobar.

      Pero sabes. Una cosa es solventar una duda y otra muy distinta es explicarte todos los detalles para implementar las soluciones del nivel de aislamiento que buscas. No por que me estás quitando trabajo, (… que además lo estás haciendo) si no por que realizar un aislamiento integral que funcione correctamente es complejo y no puedo convertirte en Ingeniero Acústico con dos correos y al final el aislamiento no funcionara al 100% con toda seguridad.

      Lamentó el tiempo que te he hecho perder en tu segundo correo, tenía toda la intención de responder, pero cuando he leído al inicio:
      “Sobre la lana de roca por propia deduccion aparte de lo leido, al tener celdas mas abiertas, q entra mas el aire/ruido, esta va bien para acondicionar, o sea el sonido lo atenua pero lo absorbe menos q el copropen, al ser este de celda mas cerrada al sonido le cuesta mas pasar aunq también pase.”
      y he visto las conclusiones equivocas, malinterpretacion del coeficiente de absorcion, confundir ruido de impacto con frecuencias de bajas frecuencias y la “ristra” de preguntas que venían detrás, después del extenso y detallado correo de respuesta a tu primer correo, no he podido por menos que desistir.

      Lo siento

      Un saludo
      Jesus Velasco

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      • Hola Jesus, lamento q en mi desconocimientos yo mismo haya entrado en error al tener deducciones erroneas sobre el material y el tipo de absorcion o aislamiento q tienen. despues de escribirte ayer el correo me tome el tiempo para leerme todo tu blog, y el tu post sobre estos materiales, me quedo claro q la insonorizacion q ofrece el copopren contra la lana de roca la diferencia son depreciables, osea q no se notan. Lo q habia leido hasta ahora todo por internet son opiniones de gente en foro y tanto afirmaban q el copopren es bueno y malo y la lana de roca es buena como absorvente mas bien y no tanto como aislante. Lo siento si te hice sentir mal en mi ignorancia, te agradezco muchisimo tus palabras, un saludote.

      • Hola.
        He estado leyendo todos los comentarios y respuestas pero me gustaría preguntar sobre el tema.
        Parece ser es que el secreto está en hacer la insonorización que sea flotante.
        Si hago en box in box eliminaria totalmente el rudio aereo y estructural de los vecinos (comunidad de pisos)?
        En caso afirmativo, que materiales i/o grosor serían necesarios?
        Es decir, taconeo de zapatos, muebles que se mueven, impactos de objetos al caer al suelo y por supuesto voces?
        Gracias.
        Un saludo.

        • Jesús Velasco

          Hola Facon

          Efectivamente un aislamiento solo va a ser efectivo si no tiene contacto alguno con los paramentos originales y ademas es flotante.
          No existe un aislamiento determinado, como tal. El aislamiento se calcula y se implementa para un nivel de una fuente sonora determinada.
          Con una box in box simple, bien ejecutada, no oirías la voces ni la televisión ni ningún ruido aéreo de niveles por debajo de 75-80 dBA. Por encima de estos valores oirás muy lejanamente los ruidos…salvo si les dan por hacer una fiesta en alguna de las viviendas colindantes.

          Con respecto al grosor de las elementos flotantes, como ya he comentado antes, dependerá del nivel de la fuente de sonido y el que se recibe en tu vivienda, pero salvo que las paredes medianeras entre vecinos sean de yeso laminado simple (…que las hay en viviendas a partir de 2000 mas o menos) con una intervención normal el resultado será óptimo.

          Los tacones y golpes de caída directamente sobre el forjado son muy difíciles de eliminar, pero un aislamiento integral los mitiga considerablemente. De hecho es la única manera de hacer algo efectivo contra ese tipo de ruido. Los irás lejanos. Los golpes tipo “bum, bum” como alguien comiendo sobre el forjado descalzo es mas difícil de atenuar por que son de bajan frecuencia y hacen vibra el forjado con mas amplitud, pero también rebajarán el nivel y serán los ruidos que mas se oirán.

          Con respecto a los materiales y grosores me vas permitir que no te responda por que aunque te los dijera es la ejecución correcta lo que va a permitir la eliminación de la mayor parte de los ruido como te he comentado y por la red encontraras muchas configuraciones.
          Ademas, quizás te sorprenda, pero tengo la costumbre de comer todos los días y de momento no tengo la confianza suficiente con el carnicero para que me fíe y no hay manera de convencer a los del móvil que me envíen el protocolo para conectarme con las antenas de mi célula directamente.

          Un saludo y gracias
          Jesus Velasco

          Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  8. Hola jesus q tal, quiero poner pladur en el techo con listones de madera. No he podido leer todos los post porq son muchisimos y no se si te lo han preguntado. Yo quiero insonorizar un salon de 20 m2 paredes suelo y techo, vivo en una comunidad con vecinos arriba, abajo y al lado, y la verdad q soy yo el q arma mucho escandalo pues tengo equips de sonido muy potente, y veo pelis, juego a consolas y escucho musica a volumenes altos y soy un problema para la vecindad. Quiero insonorizarlo bien para q el sonido sea de dia o incluso de noche no salga fuera de mi salon y mi idea seria esta: el suelo quiero poner una tarima flotante de suelo laminado. He pensado poner una lamina cubriendo todo el suelo de IMPACTODAN 5 de 5mm de espesor o algo similar, luego otra capa de Base acústica Axton SILENCE q la venden en leroy de 2,2 mm de espesor, luego poner encima una capa de copoprem tambien del leroy y no se si poner una q hay de 40 mm y un aislamiento de 62db o mas fina con Capacidad de aislamiento de 28db y 20 mm de espesor. luego encima para q no se me unda el copropen pienso q una lamina de madera de
    Tablero contrachapado y finalmente encima de todo esto poner el suelo laminado. ojo no voy a poner ristreles todo ira una cosa encima de la otra, piensas q se me undira el suelo con el peso de algun mueble, los sofales no se undira el suelo al llevar copropen de 4 cm?

    Bien seguido quiero hacer el techo tambien con listones de madera,no se donde van las vigas asi q atornillare los listones donde pillen, no se si es bobedilla o lo q hay en el techo. aparte del copopren q utilizare el de 3cm y atornillar a los listones encima el pladur, desde los mismos listones q aguantan el pladur, quiero cruzar ahora y poner nuevos listones cruzados y atornillados estos al pladur y al liston del techo, otra capa de copropen de 3cm y por ultimo tapar de nuevo con otra capa de pladur. Piensas q aguantara todo? todo ello el techo y el suelo van separados 1cm de las paredes para q no haya puentes de ruido hacia ellos. Luego ya en paredes hacer lo mismo con listones de madera, previa capa puesta de IMPACTODAN 5 de 5mm de espesor, encima los listones atornillados a la pared, una capa de copropen de 3cm, encima el pladur y de nuevo cruzar listones, otra capa de copropen de 3cm y encima otra capa de pladur. Como ves quiero sellar la sala hermeticamente para q no salga el sonido por algun hueco. Como ves todo este tinglado atenuare mucho el sonido q sale a mis vecinos? aparte de esto tambien tengo q idearmelas para hacer 3 puertas, una de entrada al salon, otra q da a las habitaciones y cuarto de baño y otra q da a la terraza, mi salon es rectangular, quiero q me des tu opinion antes de empezar a hacerlo y asegurarme de lo q voy a hacer pues todo lo voy a montar yo. Muchas gracias de antemano, un saludote.

    • Jesús Velasco

      Hola Fran

      Veo que te has buscado materiales y configuraciones para aislamiento. Se agradece. Algunas consultas te preguntan directamente “que tengo que poner”.

      Veo también que tienes claro que tienes que realizar un tratamiento integral. Es muy importante. Hay gente cree que poniendo un falso techo y un trasdosado en una paredes está solucionado el problema de la inmisión de ruido en las habitaciones de las viviendas adyacentes. Bien. Vamos por partes:
      – Suelo.- Impactodan 5 + Axton Silence de 2,2 + Copopren de 40 o 20 + contrachapado + suelo laminado.
      Varias cosas.
      Impactodan, como su nombre indica es contra ruidos de impacto,pero está bien que exista en un suelo insonorizante.
      Un Copopren puede aislar 62 dB en alta frecuencia y a ruido aéreo, pero ¿en toda la banda y a ruido estructural?. ¡Ojalá!. Lo importante es la densidad. Es mejor uno de 20 pero de 80 Kg/m3 de densidad.
      En lugar de contrachapado pon un DM de 15.
      Con estas variaciones que te propongo te puedo asegurar que el suelo no se hundirá ni nada parecido. Pero también te puedo asegurar que no es suficiente para escuchar la música a niveles altos, como 85 dB y que “el sonido no salga fuera de tu salón”.
      Es más. Si encima del Impactodan y del Copopren de 20 de alta densidad se coloca una losa de hormigón de 10 cms de grosor con mallazo en el interior, que es un aislamiento “serio” no obtendrás el aislamiento necesario para tu propósito.

      Techo.- Listones atornillados al forjado + Copopren de 30 + yeso laminado + listonado transversal + Copopren de 30 + yeso laminado.
      Es curioso. Me suena a solución muy “Americana”. En Europa se colocaría horizontalmente una perfileria de yeso laminado con lana de roca (más barato y efectivo que el Copopren) en el canal que tiene la propia perfileria sobre la que se atornillaría la plancha de yeso laminado y esa solución se repetiría otra vez. Y lo más importante las dos estructuras completamente flotantes, con respecto al techo y entre si, si no tendrás un cierto aislamiento al ruido aéreo pero ninguno al estructural. Dicho de otra manera nada de atornillar directamente una solución aislante al paramento, en este caso el techo.

      Muy bien que el suelo y el techo no toquen las paredes. Pero no puedes dejar el hueco. Tanto el suelo flotante como el techo flotante deben tener un elemento elástico perimetral.

      Paredes.- Impactodan de 5 + Listones atornillados al forjado + Copopren de 30 + yeso laminado + listonado transversal + Copopren de 30 + yeso laminado.
      Si colocas una lamina contra el ruido de impacto y pasas un tornillo a través de ella la lamina no servirá de nada por que estas haciendo un puente acústico con los tornillos.
      Con respecto a la solución de los listonados, pues sucede lo mismo que en caso del techo. Es mejor perfileria de yeso laminado y lana de roca y por supuesto todo flotante con respecto a su pared paralela y sin contacto con el suelo y el techo flotante.

      Puertas.- Si son acústicas bastaría una en la entrada al salón. La que da al balcón tiene que se también acústica pero de vidrio, manteniendo la existente. Lo mismo si hay ventanas.

      Parece que lo tienes bastante claro pero como has visto hay detalles que no se pueden pasar por alto:
      – Suelo, techo y paredes absolutamente flotantes sin contacto alguno con sus respectivos paramentos ni entre ellos.
      – Yeso laminado. ¿De que grosor?. Es un error bastante extendido el pensar que lo que aísla es el material absorbente y como ya he explicado varías veces, esto no es así. El material que aísla es el que mas pese. Es decir no aislará lo mismo una placa de yeso laminado de 10 que otra de 15, o dos de 10 que una de 20, por mucho Copopren que se coloque detrás.
      – No existe el “aislamiento absoluto”. Las soluciones aislantes se calculan para un nivel determinado de presión sonora de la fuente de sonido y para cumplir la normativa que obliga a que a partir de las 23:00h el nivel existente en un recinto protegido de una vivienda colindante no superen los 30 dB.

      A tu pregunta final te respondo que lamentablemente, no. No vas a conseguir el aislamiento suficiente para no molestar a los vecinos, incluso realizando las modificaciones que he apuntado.

      El aislamiento integral de un recinto es complejo y una mala ejecución en único punto puede arruinar el nivel de insonorización. Si ese recinto es una habitación de una vivienda más todavía.

      Por otro lado te digo por experiencia, que no es posible realizar un aislamiento, por muy integral que sea, en una vivienda de una edificación vertical, que permita escuchar un “Home Cinema” al nivel correcto, salvo que el subgraves esté trabajando más de 15-20 dB por debajo del nivel correcto. Si dispones de un sótano se puede intentar.

      Un saludo y gracias
      Jesus Velasco

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  9. Hola Jesús. Llevamos “sufriendo” en casa las voces y risas de nuestros nuevos vecinos de noche. Es verdad que no ponen música ni hacen fieston es pero se oye en nuestra habitación de noche como si estuvieran en la propia habitación y eso que cerramos la puerta y tenemos el salón de entremedias. Se ve que el tabique y el techo falso hacen efecto embudo, sino no me explico. La pared que separa las dos viviendas se ve que es un simple tabique sin ningún aislante de ningún tipo. Consulte en una web habitissimo y contacto un profesional y la solución que me ha dado es:
    “Copopren 20mm y placa PLADUR 18 mm, los dos pegados a la pared con pasta de agarre. Proporciona el sistema una absorción acústica de 60 a 80 decibelios, (ruido aéreo). El coste por metro cuadrado para los metros que me indicaste(30) es de 37€ metro. Esta incluido en el precio colocar el rodapié y las cajas de mecanismos al nuevo nivel”

    Crees que es buena solución? Recomendarías otra solución mejor? Al tener falso techo con alogenos integrados deberíamos hacer algo más?

    Gracias de antemano

    Aitor

    • Jesús Velasco

      Hola Aitor

      Hablas de “nuevos vecinos”, lo que indica que a los anteriores no los oíais; sería una persona solo, o dos de edad avanzada o simplemente que pensaban en los demás. Opción esta última muy poco probable.

      Algunas preguntas.
      Cuando estás en el dormitorio como oyes a los vecinos:
      – con un nivel similar y con menos agudos que cuando estás en el salón
      – con un nivel significativamente más bajo y sin agudos que cuando estás en el salón.

      Si es el primer caso el ruido se está trasmitiéndose por los elementos estructurales del edificio y su solución no es sencilla y desde luego la solución que les proponen el “profesional” no va a servir para nada.

      Si es el segundo caso con un trasdosado completamente flotante compuesto por placa de yeso laminado de 15 + membrana acustica + placa de yeso laminado de 15 + lana de roca de 40 Kg/m3 en la perfilería del yeso laminado, rebajaría bastante el nivel de recepción y efectivamente este trasdosado tendría que romper el falso techo y llegar al forjado.

      El falso techo puede hacer algún efecto tambor, pero los falsos techos no continúan de una a otra habitación ni por supuesto entre viviendas.

      Pero no puedo dejar de comentar la solución propuesta por el “profesional”.
      Esa solución es absolutamente imposible que tenga el aislamiento que indica (¡…nada menos que hasta 80dB!) y el margen de “60 a 80 dB” (…¡20 dB de diferencia!) indica su nivel de “profesionalidad”.

      Te recomiendo que pongas en el buscador “aislamiento acústico”o “insonorización”. Desconozco de que es profesional el “profesional”, aunque me lo imagino, pero desde luego de aislamiento te puedo asegurar que no lo es.

      Un saludo y suerte
      Jesus Velasco

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      • Muchas gracias por tu respuesta Jesús.

        Respecto a cómo oigo desde la habitación las “charlas y risas” de nuestros nuevos vecinos, la verdad que yo diría que desde luego no es significativamente más bajo que desde el salón. Menos ruido si, pero no significativamente ya que si fuese así no nos molestaría tanto y hay noches que hemos tenido que ponernos tapones en el oído aparte de que ta hemos llamado la, atención y hablado con ellos hasta tres veces

        Jesús, no sé si ofrecéis vosotros este tipo de soluciones para apartamentos o pisos como el nuestro?

        Lo que me gustaría, antes de decidir nada y sin compromiso previo alguno, tener la certeza de que la solución que se vaya a aplicar realmente sea eficaz y si es posible le eficiente

        Gracias de nuevo

        • Jesús Velasco

          Hola de nuevo Aitor

          Si tu percepción desde el dormitorio es que las “charlas y risas no es significativamente más bajo que desde el salon”, es que el ruido es estructural, por que por un sólido el sonido transmite más rápido que por el aire y además tiene muy poca atenuación en función de la distancia. Es decir se está trasmitiendo por el suelo y techos. Los forjados vamos.

          Lamentablemente esto son malas noticias para vosotros por que el dormitorio habría que “desolarizarlo” del resto de los paramentos. Es decir no debería tener ningún contacto con el resto de la estructura. Esto es imposible en la situación actual y por tanto lo que se puede hacer es un nuevo dormitorio dentro del existente que no tenga contacto con los paramentos existentes, es decir que sea flotante.

          No es, ni mucho menos, una situación excepcional. Muy al contrario es bastante habitual y como su solución tiene un coste elevado pocas personas lo llevan adelante aunque ya hemos hecho algunos dormitorios por problemas similares.

          En vuestro caso habría que ver si es por el forjado del techo o del suelo por donde se está realizando la transmisión, pero lo habitual es actuar en suelo, paredes, techo…puertas y ventanas que se sustituyen por acústicas si es necesario. Esta actuación solucionaría vuestro problema con toda seguridad pero como te comento tiene un coste.

          Lo que te puedo asegurar es que colocando un trasdosado en la mediana de la vivienda colindante no va a solucionar el problema, como vosotros mismo podéis comprobar al oír el mismo nivel con un vuestro salón de por medio.

          Un saludo
          Jesus Velasco

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      • Hola Jesús, buscando información por la red he dado con tu blog.
        Tengo un problema similar al que exponia Aitor y me han ofrecido la misma solución, copopren 20mm y placa de pladur especial placo phonique.
        Sabes por tu experiencia qué aislamiento real puede ofrecer está solución al ruido aéreo? 10-12db? Me gustaría ir a una solución más completa pero no tengo espacio suficiente.

        Gracias.
        Un saludo.

        • Jesús Velasco

          Hola Raul

          Cuando dices que tu problema similar a la situación de Aitor, ¿te refieres a que desde el dormitorio y con el salón por en medio oyes a los vecinos y el nivel es similar al que se oye en el salón?
          Si es así la solución la tienes en la respuesta a Aitor: el ruido llega al dormitorio por el forjado del suelo y el techo y hacer un trasdosado en la medianera no va a servir de nada. La única solución es un aislamiento integral ligero.

          Si cuando vas al dormitorio el nivel baja considerablemente al que oyes en el salón entonces un trasdosado flotante de “toda” la medianera podría hacer disminuir el nivel de ruido lo suficiente como para que dejase de ser una molestia.

          Quien te haya dado la solución del trasdosado seguro que sabe que este no siempre supone el mismo incremento de aislamiento si no que depende de la pared que se va a trasdosar. Así que 10-12 dB de aislamiento con respecto a que pared de base.
          Siempre me dice “…..materiales baratos”. Yo entiendo que los caros son soluciones específicas compuestas o simples que los fabricantes de materiales acústicos ponen en el mercado con características acústicas mejoradas. El Placo phonique sería uno de ellos. Su incremento con respecto de una placa de yeso laminado son 3dB. Habría que ver que coste tiene una placa de este material, por que posiblemente es bastante mas interesante colocar una placa de 19 y la de 16 normal y puede que el coste sea el mismo o ligeramente superior que la placa de la que estamos hablando y el incremento de aislamiento es mayor.

          Si tu problema es el espacio y te recomiendan Copopren de 20 mm (no sabemos que densidad) y una placa de 16 mm que tiene 3dB mas de aislamiento que una normal es por que el componer irá pegado a la pared y pegado a este la placa de Placo. Son 3,6 cms de grosor de una solución no flotante, por que me temo que quien te ha aconsejado esta solución no es un acústico. ¿Incremento de aislamiento?. Si tu medianera son dos paredes de ladrillo de hueco doble enyesado por los lados vistos (los respectivos salones) y con una cámara de aire en medio (y su fantástico Porexpan) podrá ser de esos 10-12 dB de los que se hablan. Notarás el descenso pero seguirás oyendo ruido. En los golpes no notarás nada, salvo que se un vaso contra el suelo…y se rompa el vaso, claro. Es muy justito.

          Yo te recomiendo una placa de yeso laminado de 19, una lamina acustica de 4, otra placa de yeso laminado de 16, todo ello atornillado a la perfilaría de yeso laminado donde se colocaría lana de roca de 40 Kg/m3, mas barata que la espuma de poliuretano que es el Copopren. En total serían 9 cms mas uno entre la periferia y la medianera y por supuesto flotante. Con la misma medianera el incremento de aislamiento estará cerca de los 20 dB. la diferencia de grosor entre uno y otro es de 6,4 cm. ¿Tan apurado de espacio estas que no puedes perder esos 6,4 cm hacer una aislamiento como la Ley de masas manda? (Esto último es una frase hecha…No es verdad que la Ley de masas mande esto…)

          Bueno cada uno es cada cual y seis media docena y si tu mismo dices que te gustaría hacer un aislamiento mejor pero te falta espacio es por que no tienes otra y lo tienes muy claro.

          Un saludo y suerte
          Jesus Velasco

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  10. Hola Jesús, quisiera insonorizar la pared medianera que comunica mi habitación con el baño del vecino. Quisiera mitigar el ruido de su ducha y cisterna. La duda que me surge es si ese ruido es aéreo y si crees que sería posible reducirlo. Muchas gracias x tu ayuda.

    • Jesús Velasco

      Hola Noemí

      ¿Que tipo de ruido oyes?. ¿El de las gotas golpeando el plato de ducha o el de la descarga del agua de la cisterna o el del agua circulando por las cañerías en ambos casos?.

      Si es el primer caso el ruido tiene un componente aéreo muy importante y un trasdosado flotante reduciría el nivel de lo que oyes. Si es el segundo caso habría que ver por donde discurren las conducciones de agua y la bajante está en contacto con la pared de tu habitación.

      Normalmente en las casa que se construyen desde hace ya unos cuantos años los baños de viviendas colindantes se colocan juntos (…cada uno en su vivienda evidentemente) para usar la misma bajante. Te digo esto por si es tu caso. Es decir si al otro lado de la pared de tu baño está el del vecino. Si es así habría que insonorizar la bajante de tu baño.

      Un saludo y suerte
      Jesus Velasco

      Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  11. Hola a todos y en especial a Jesus por todas sus respuestas tan profesionales.
    Quisiera plantear una pregunta aunque repetitiva porque todos partimos de la misma base, insonorizarme de los vecinos, verdad?
    Tengo una reforma apunto de comenzar para ponerme a vivir habitualmente con el agravante de que en verano se multiplican exponencialmente los vecinos y con ellos llegó el escándalo, lamentablemente.
    Mi problema radica en los techos, llegando a escuchar las típicas pataditas que damos en el suelo cuando vemos la televisión y tenemos la cabeza en 50 sitios distintos.
    Me ha quedado claro que la lana de roca es mejor en calidad/precio que el copopren, también me ha quedado claro que el copopren trasmite menos si va pegado con el novopren al techo y luego placas, pero lo que no me termina de quedar claro es:
    Si la mejor Insonorizacion es la que conseguimos creando una “camara” separada del techo o forjado y resulta que para crear la cámara tengo poner maestras y perfiles atornillados al perímetro y forjado, entonces…con la tornilleria, perfiles, maestras y tensores o cuelgues que van atornillados y por tanto en contacto con el forjado, ¿no estoy creando un puente acústico con los materiales rígidos conectados entre sí?
    Otra pregunta que tengo, aunque más sencilla es que me gustaría saber a qué te refieres cuando dices que la pared acústica ha de ser “flotante”.
    ¿Flotante quieres decir que dejemos un centímetro entre la placa de pladur y el suelo, laterales y techo?
    Si la respuesta es afirmativa, ¿deberíamos dejar también esa junta de dilatación en los techos, verdad?
    Pido disculpas porque en algunos casos he sido redundante pero he intentado ser lo más explícito posible
    Muchas gracias de antemano por la respuesta.
    Nota: serias de grandísima ayuda si nos dieras precios orientativos de insonorizaciones por M2, claro está que depende de si lo hacemos nosotros mismos o un profesional que se dedique a ello pero si nos haces algunas referencias de materiales y donde los podamos encontrar a X precio serías de grandísima ayuda.
    Un millón de gracias y permanezco a la escucha.

    • Jesús Velasco

      Hola Enrique

      El aislamiento se calcula para un determinado nivel de ruido. Es decir si se realiza una insonorización integral (suelo, techo, paredes) para poder ensayar con un violín en una habitación de la casa se tiene en cuenta el ancho de banda que el instrumento va reproducir y el nivel que genera. Con esos datos de partida se dimensiona el aislamiento de la habitación. Si un día un amigo trae una guitarra eléctrica, los vecinos no tardarán mucho en llamar al timbre. El aislamiento absoluto no existe.
      Esta introducción es para explicarte que si durante una época del año vas a tener más vecinos puedes hacer dos cosas,
      – Hacer un aislamiento para el 90% de los días
      – Hacer un aislamiento para el 100% de los días
      Cualquier ingeniero te dirá que lo lógico, y con mejor relación coste-eficacia es la primera opción. No se diseñan las carreteras para evitar los atascos que se puedan producir 55 días al año. No existen suficientes líneas de móvil o fijo para que todo el mundo pueda llamar a la vez por qué eso es casi seguro que nuca se producirá. Es decir diseñar algo para una circunstancia que se va a dar 30 días al año es encarecer el producto o el servicio hasta el punto de no poder realizarlo.

      El ruido de impacto producido por los pasos de nuestro vecinos no se pueden solucionar desde la vivienda que sufre la molestia. Así que olvídate del falso techo. Se tendría que actuar en el suelo de la vivienda superior y aún así lo seguirás oyendo por qué el ruido de impacto excita el forjado y se convierte en una vibración en un sólido en donde el sonido viaja mucho más rápido que en el aire y donde no existen prácticamente pérdidas.

      Un falso techo flotante no se sujeta perimetralmente a las paredes, por que entonces no sería flotante. Lo que se hace es que la perfileria de yeso laminado se anclan al forjado mediante varilla roscada y se intercala silentblocks cada metro (depende le peso que vaya a soportar) de manera el ruido estructural no se transmite a la perfileria que soporta el techo por qué no existe continuidad en la varilla roscada gracias al silentblocks. Esta misma pregunta la respondí con la misma respuesta hace 8 días.

      Un paramento es flotante cuando no tiene contacto con ninguno de los paramentos con los que se encuentra. Para eso se utilizan elementos elàsticos.
      Es decir ese centímetro que dices dejar entre la pared y el suelo o entre el suelo y las paredes (dependiendo del orden de construcción) no puede existir por que sería una entrada de sonido. ¿Entonces?. Entonces piensa que puedes colocar entre el canto de las placas de los yesos laminados de la pared y el suelo, o entre los cantos de las placas de los yesos laminados y la pared. No estoy hablando de dejar un centímetro entre los encuentros ni juntas de dilatación.
      Si te sientes capacitado de hace la obra que planteas deberías saber cómo solucionar encuentros sin que pueda existir transmisión, es decir que no exista contacto de los paramentos, pero sin que existan espacios entre ellos.
      Ademas, como bien dices, yo hablo siempre de “verdaderamente flotante” y si las placas de yeso laminado están atornilladas a los montantes, estos a los canales perimetrales y estos en contacto franco a todo lo largo de los canales con las paredes y el suelo perpendicular nuestra solución de aislamiento anterior no valdrá de nada. Es mas. Puede que empeore la situación (he tenido clientes con ese problema) por que ahora lo que tienes es una membrana sujeta perimetralmente y que vibra en el centro. O lo que es lo mismo: un tambor.
      Bien. Fácil. El mismo fabricante de la perfileria vende unas bandas adhesivas de goma para pegarlas en la parte del canal que va a estar en contacto con las paredes y el techo y suelo.
      Vale. Y a continuación atornillas el canal a las paredes y el techo y el suelo. Se ha disminuido la superficie de contacto y por tanto el nivel de ruido estructural puede que se menor, pero también es evidente que al atornillar estas uniendo la perfileria que soporta esa pared con las paredes el techo y el suelo y por ahí pasara el ruido estructural. Pero entonces, ¿como lo hago?. Si tienes una mente que piensa mecánicamente y vas a ser capaz de realizar toda una obra cuyo objetivo es insonorizar o aumentar el grado de aislamiento, deberías encontrar la manera de que esa maldita pared no toque las paredes, suelo y techo y no se caiga. Eso es una pared flotante.

      En los tiempos tecnológicos en los que vivimos no te será difícil saber cómo se puede hacer esto. Y ya que te vas a ahorrar un buen dinero en trabajadores especializados te puedes permitir perder unos minutos o un par de horas (dependiendo de cómo te manejes en los laberintos formados por gigantescas estanterías de información de la Biblioteca de Alejandría que es internet) en busca de la respuesta.

      Es muy posible que estés extrañado ante mi respuesta, con un tono de cierto reproche, pero es que este blog se creó para tratar de aclarar las dudas sobre el complejo y puntilloso mundo del aislamiento acústico y el más creativo pero más exigente del acondicionamiento acústico, pero en los últimos meses ya no son dudas lo que se plantean si no si la solución compuesta por este, este y este material es suficiente para no oír los ronquidos de mi abuela y si no lo es que materiales debo utilizar y como.

      Amigos. Yo vivo de esto o al menos quiero hacerlo y una cosa es tratar ayudar de buena fe a personas con dudas básicas y otra muy distinta es hacer cálculos matemáticos para responder a una pregunta y no lo digo por ti Enrique…pero te ha tocado.
      No se puede estirar el cable más grueso de acero de mundo o el hilo más fino de hilo sin que se parta antes de llegar a formar una línea recta. Por eso existen las catenarias. ¿A qué ha quedado muy técnico?. De algo me tiene que servir todos los años de formación y experiencia.

      Un saludo y suerte.
      Jesus Velasco

      Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  12. Buenos días:
    Mi edificio es antiguo, con vigas de madera. Desde hace unos años vengo oyendo el ruido de una máquina, que no para nunca (ha sido imposible localizar el origen del ruido). Se oye un zumbido sordo permanentemente, día y noche, que cuando se acelera la máquina produce vibración. Para dormir utilizo tapones de silicona hechos a medida pero que sólo aislan un 30% o 40%. En dos tabiques del dormitorio puedo oir el ruido de la máquina. ¿Si aislo esos tabiques sería suficiente para dejar de oir el zumbido? Estoy desesperada. Sobre todo ahora, al volver de vacaciones; después de haber podido dormir como un ser humano y encontrarme otra vez con esta pesadilla del zumbido.

    • Jesús Velasco

      Buenos dias Ake

      Me temo que por lo que cuentas el ruido es de baja frecuencia (con los tapones sigues oyéndolo y lo defines muy bien como “zumbido sordo”) y por tanto no serviría de nada realizar un tratamiento sobre esas paredes que comentas. Además si es un edificio antiguo con vigas de madera si se quisiera realizar un aislamiento integral no se podría por el peso que se añadiría una estructura de madera.

      Lo que tienes que hacer es localizar ese zumbido que sin duda es un motor. Tienes que hacer una labor de investigación; hace cuantos años que comenzó, si es durante todo el año o hay temporadas que el ruido desaparece, si a lo largo del día suena siempre o realiza paradas, recordar si alguien se mudó al edificio por esos años…

      Mira también si tienes un bar debajo y si es así si instalaron hace tres años una nueva unidad refrigeradora, si hay unidades exteriores de aire acondicionado colgando de la fachada o de algún patio interior, una subestación de transformación bajo tierra, si los demás vecinos lo oyen (ya se que esto de la vecindad es complicado…!ya ni para dar un poco de azúcar¡

      Para cualquier cosa aquí me tienes

      Un saludo y suerte
      Jesus Velasco

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  13. hola buenas quisiera saber si puedo poner el copopren en el techo de mi baño , porque oigo mucho el baño del vecino cuando se duchan a altas horas de la madrugada , lo quiero poner , sin cubrir con placas de pladur ?dado que va a ir tapado con un falso techo de carton prensado . mi miedo es que creo que prende con baja temperatura y tengo luces incorporadas en el falso techo y cables electricos Gracias .

    • Jesús Velasco

      Hola Puri.

      El Copopren no es un aislante acústico y si tuvieras un techo de, digamos, cuatro metros de altura y en el techo pegaras dos de ellos de Copopren seguirías oyendo al vecino.
      Si le añades una plancha de yeso laminado entonces ya estarás aislando pero muy poco.

      Si quieres irte a ese tipo de solución pon lana de roca que es mas barato y es completamente ignífugo.

      Lo que estás oyendo no viene por el techo, es decir no es un ruido aéreo y de nada te va a servir colocar lana de roca y luego ese falso techo de cartón prensado.

      Un saludo y gracias
      Jesus

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  14. RAÚL CAÑADA CUETO

    D. Jesús Velasco:

    Me gustaría hacerle una pregunta y darle las gracias de antemano aunque no pudiera contestarme.

    Me entra ruido exterior de la calle los fines de semana y puse cristales climalit silence. El marco de las ventanas es de la serie europea y por lo visto no son malos. El cajón de la ventana lo cambiaron a uno de PVC.
    Pero aún así, se oye algo de ruido. Para comprobar por donde entraba el ruido, en casa, durante 2 minutos hacía pruebas con un sonómetro de android (Me imagino que no es muy fiable pero simplemente era por ver si había zonas donde entraba más ruido).
    Vi que cuando ponía el sonómetro encima del cajón de la persiana entraban más decibelios. Leyendo en internet he visto que podría forrarlo por dentro con una membrana de aislamiento acústico danosa y con copoprén. Sería esto eficaz o no valdría para nada?
    Muchas gracias de nuevo y perdone las molestias.
    Saludos cordiales.

    • Jesús Velasco

      Hola Raúl

      Normalmente ahora cuando se cambian las ventana se suele cambiar todo; es decir la ventana y capialzado (donde se enrolla la persiana) que sobresale muy poco de la vertical de la ventana. Suelen ser de PVC que acústicamente y relación aislamiento-precio es lo que mejor funciona…si la carpintería es correcta, está bien instalado y tiene unos cristales con algún tratamiento acústico.

      Efectivamente es muy normal que se cuele algo de ruido por el capialzado y la manera de solucionarlo es colocar una lana de roca o Copopren bien instalado en las paredes internas del capialzado hasta la ranura de entrada de la persiana pero sin tocarla de manera que no tenga contacto con la persiana y evitar que se produzcan roces.
      Cola de contacto en el interior del material que elijas y del capialzado, 5 minutos de espera y luego decisión para subir la escalera y colocar la plancha bien pegada. Uno solo es complicado. Invita aun amigo a una cerveza.

      Un saludo
      Jesus

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      • RAÚL CAÑADA CUETO

        Jajaja. Muchas gracias D. Jesús Velasco.

        Pues preparo el copoprén, la escalera, al amigo y la cerveza y a trabajar.

        Muchas gracias de nuevo, de verdad.

        Por cierto, he leído en su página que el copoprén arde a temperaturas bajas. No habrá problemas de que arda al ponerlo en el cajón de la persiana no?

        Gracias de nuevo. Tenga un buen día.

          • RAÚL CAÑADA CUETO

            Muchas gracias de nuevo D. Jesús Velasco.
            He abierto el cajón de la persiana y con la persiana subida apenas me caben los dedos, por lo tanto, no tengo espacio para colocar el copoprén de 40 mm, así que he pensado en forrar la tapa que se quita y la parte de arriba y de abajo sin que toque la persiana. También he pensado en sellar el espacio por fuera del cajón y la pared, que no está del todo sellado, con espuma de poliuretano de celda abierta (he leído que es el que tiene mejores propiedades de aislamiento acústico).
            ¿Cree que estas soluciones serían útiles?
            Aunque también he pensado en ir a una empresa de aislamiento acústico y ver si me pueden dar una solución que no sea muy cara…

            Muchas gracias y perdón por el tiempo y trabajo que le estoy pidiendo.
            Saludos cordiales

          • Jesús Velasco

            Hola Raul

            No es necesario un Copopren de 40mm, con uno de 20 mm de 80 Kg/m3 es suficiente.

            Pero si no te cabe un dedo, que es menos de 20 mm (…dependiendo de los dedos de cada uno claro) puedes forrar la tapa por el interior y la parte superior e inferior interior…pero no entiendo como puedes forrar la parte superior si me dices que no te caben los dedos. Es evidente que estamos hablando de cosas distintas.

            Sellar los huecos entre la ventana y la pared donde está colocada ayudará a incrementar el aislamiento, así que con el capialzado ocurrirá lo mismo.
            Efectivamente la espuma de poliuretano, que no es otra cosa que el Copopren en un estado distinto, es un buen aislante. Pero se usa cuando estamos hablando de rellenar una cavidad o un hueco de mas de 5 mm, pero si simplemente hablas de “sellar”, yo entiendo que es una ranura entre el encuentro entre dos materiales y eso con silicona es suficiente.
            !Ojo si al final usas la espuma¡. Se expande mucho y por esto se usa para rellenar huecos no ranuras y es muy abrasiva.

            Un saludo y suerte.
            Jesus Velasco

            Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  15. Quisiera hacer una consulta:
    Tengo una sala para practicar yoga justo al lado de una en la que se practica spining, situadas en un club deportivo.
    El suelo no tiene pavimento, es el mismo hormigón del forjado al que se le añadió una capa de mortero nivelante. En la sala de spining no se va a colocar nada, pero en la de yoga se colocará una tarima flotante.
    Con qué tipo de materiales debo hacer la pared que separa las dos salas? ¿Deben ser de ladrillo? ¿Es mejor de tabique tipo pladur?,
    ¿ qué tipo de material se debe colocar ademas del tabique para que el sonido de la música de spining (muy cañera por cierto y con alto volumen) no moleste a la hora de practicar yoga, ya que se necesita bastante silencio?
    ¿Hay que aislar la sala emisora de sonido para que pase el menos posible a la sala de yoga?
    Un saludo

    • Jesús Velasco

      Hola María Jesus

      Como bien has explicado en la sala de spining hay música “muy cañera y con volumen alto” posiblemente 90-95dBA y en la sala contigua quieres un ambiente silencioso que digamos serían 40-45dBA. Es decir necesitas un aislamiento de 50dBA…40dBA en el mejor de los casos y esto es un señor aislamiento. Para que veas la dimensión del aislamiento que sería necesario, el forjado una casa moderna tiene sobre los 45dBA. Pero es que además no hablas del tipo del altavoz por el que se está reproduciendo la música. Si son de tipo “profesional” el nivel de los graves va a ser alto y eso complica bastante el aislamiento.
      Es decir esto no se soluciona con una pared de yeso laminado de 15+lámina vituminosa+15+lana de roca. La soluciones deben ser bastante mas complejan y con varias de de ellas en paralelo.

      Por otro lado al tener una fuente de sonido que genera tanto nivel no solo el sonido está atravesando la pared medianera de manera aérea si no que se está excitando el resto de paramentos de la sala de spining convirtiéndose en ruido estructural. Para que que quede mas claro, aunque pudieras levantar una pared que aislase 50 dB seguirías oyendo el ruido por que se estaría transmitiendo por el forjado superior e inferior y por las paredes y se oiría en la sala de yoga.

      Supongo que ya te lo has planteado pero, ¿no existe la posibilidad de colocar la sala de yoga en otro recinto lejos de la sala de spininig?.
      Si no es así la única solución es aislar integramente la sala de spining, es decir suelo, techo y paredes con la medianera mas reforzada.

      Contesto a tus preguntas:
      – Una unidad de ladrillo siempre va a aislar mas que la de yeso laminado. Eso no significa que una configuración de varios yesos laminados, lana y láminas…se llegue al mismo aislamiento que un ladrillo e incluso mas. Además hablamos de “ladrillo” pero desde un rasillón a uno tosco el aislamiento aumenta considerablemente.
      – Aislamiento integral
      – Correcto. Siempre hay que aislar la fuente de sonido. En este caso la sala de spininig.

      Lamento no ser portador de buenas noticias, pero no existen soluciones mágicas. La acústica es física pura: si hay una fuente que genera 90dB en un recinto y al otro lado hay un bebe debe tener el ambiente adecuado para que duerma no se ha inventado, ni creo que se invente, el material mágico que pegándolo a la pared se “coma” esos 50 dB que sobran (que en el caso del bebe serían mas…).

      Un saludo y suerte
      Jesus Velasco

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  16. Buenas noches.
    Acabo de comprar un piso y el vecino de arriba toca el saxofón sábados y domingos durante un par de horas por la mañana, suele comenzar a las diez, me resulta molesto y estoy planteándome insonorizar, sé que no se eliminara totalmente el ruido, pero si lo mitiga lo suficiente para que parezca un ruido más lejano, me daría por satisfecho,estaba pensando en lana de roca o copopren haciendo un falso techo,crees que solucionaría algo o no merece la pena.¿tú qué pondrías ?
    Un saludo y gracias.

    • Jesús Velasco

      Hola Javier

      En primer lugar recordarte, como siempre, que el amigo saxofonista debe cumplir los niveles máximos que marca la ordenanza del Ayuntamiento, aunque yo también vivo en comunidad y se perfectamente que una cosa son las normas y otras que se cumplan y si además acabas de llegar…

      Con respecto a tu pregunta recordarte que tanto el Copopren como la lana de roca o de vidrio son materiales absorbentes no aislantes. Dicho de otra manera si haces una pared de un metro de ancho de cualquiera de los dos materiales al otro lado no escucharas las frecuencias medias y altas por que al ser materiales porosos esas frecuencias serán absorbidas, pero por debajo de 500Hz seguirás oyendo exactamente el ruido al mismo nivel.

      Así que pegar cualquiera de los dos materiales al techo no va a servir absolutamente para nada. Tendrías que hacer un falso techo de placas de yeso laminado y en el hueco entre la parte trasera de las placas de yeso laminado y el techo original es donde se coloca la lana o el Copopren para que no se formen ondas estacionarias. Para eso y no para otra cosa se colocan materiales porosos entre los materiales que si aumentan el aislamiento.

      Por otro lado hacer un techo flotante no te garantiza que disminuya el nivel del ruido en tu vivienda aunque lo normal es que sea así, pero hay que estar seguro que el ruido proviene del techo

      Un saludo
      Jesus Velasco

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  17. Hola:
    La casa en la que vivo es de hormigón.bastante nueva.. Los suelos son de tarima sobre rastrel y oigo todos los pasos del vecino de arriba ya que no tiene alfombras y generalmente no se quita los zapatos.
    La pregunta es: ¿El ruido que escucho es de impacto, o es aéreo por el efecto tambor de la tarima sobre rastreles?.
    ¿Sería posible minimizar de forma importante, que no eliminar ese ruido de pasos y alguna carrera del niño, mediante un techo flotante suspendido con amortiguadores y realizando una roza en los tabiques de mi sala para separalos del forjado superior?, En el tabique al que no le puedo hacer una roza le haría un trasdosado.
    O por el contario no hay otra que el box in box (cuyo precio se dispara y lo hace inviable).

    Muchas gracias

    • Jesús Velasco

      Buenos días Felipe

      En primer lugar no entiendo muy bien a qué se refiere con “casa de hormigón”. Al principio pensé en una casa individual pero al hablar de “vecino de arriba” lo descarte.

      Entiendo que al ser una vivienda en altura se está refiriendo a una estructura de pilares de hormigón armado con ferralla y un forjado de viguerías pretensadas de hormigón separadas para colocar entre ellas bovedillas ceramicas encima del cual se verterá hormigón.

      Salvo que estemos hablando de un edificio singular realizado en hormigón ligero por algún arquitecto de renombre o proyectos habitacionales en viviendas de protección oficial, voy suponer que es el primer caso; es decir un suelo de hormigón sobre el que se ha colocado una tarima sobre rastreles. Al estilo tradicional.

      Con esta configuración un golpe en la tarima se traslada a los rastreles sin prácticamente perdida de energía de estos al forjado que es su techo. Así que parece que el ruido se está transmitiendo estructuralmente. Si los rastreles se hubieran colocado sobre un elemento elástico el ruido transmitido se reduciría considerablemente. Evidentemente tendría que oírlo en su origen para determinar su origen.

      Todos los ruidos de impacto producidos en una planta superior (o incluso inferior…) hay que tratarlos en su origen, es decir en el suelo del vecino.

      Si hace un falso techo y corta las paredes por encima de ese falso techo posiblemente disminuiría lo suficiente el nivel del ruido percibido pero únicamente en la sala donde se han realizado los cortes de las paredes y con ciertas prevenciones por qué para evitar la transmisión de otras paredes de otras habitaciones que se soportan en el mismo forjado habría que cortar este… que como comprenderá es imposible, salvo que el suelo fuera flotante.
      Pero hay una pared que no se puede cortar y propone colocar un trasdosado. Como el ruido se trasmite por la pared el trasdosado no va a suponer una reducción del nivel porque esa pared se apoyará en el suelo y será por ahí por donde se transmita el ruido al suelo.

      El problema de ruido de impacto debido a los pasos o arrastrar de muebles en una vivienda superior es realmente grave y molesto, pero es que además su eliminación es prácticamente imposible actuando desde la vivienda inferior y muy difícil desde el propio piso superior donde se produce el ruido.
      ¿Desde el piso superior se puede reducir?. Si. Pero no eliminarlo, salvo realizando soluciones implementadas en estudios de grabación. Y en este caso el vecino tiene que estar dispuesto a cambiar el suelo, rebajar las puertas y por supuesto todo este coste lo tendría que asumir el que sufre el problema.

      Solo me queda una duda. Dice que la casa es bastante nueva. ¿La licencia de construcción es de después del 2008?. Si es así la edificación debe cumplir el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en el se contemplan, por primera vez, los niveles máximos de inmision de ruido, tanto externo como interno y son de obligado cumplimiento.

      Un saludo y suerte
      Jesus Velasco

      Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  18. La pared de mi dormitorio es medianera con la del vecino al que oigo toser y hablar asi como el llanto de los niños. Son muy prudentes pero yo tengo un sueño ligero y me despiertan además de que supongo que ellos me oiran a mi.Es por eso que quisiera insonorizar al maximo esa pared . Cómo lo hago y si seria efectivo? Gracias

    • Jesús Velasco

      Buenos tardes Isabel

      Por lo que explicas los rudos que oyes son todos de origen aéreos. Quiero decir que no citas golpes, o taconeo.

      Si es así una pared flotante puede solucionarte el problema.

      Pero flotante de verdad es decir que no tenga contacto rígido con el suelo, techo o paredes.Y no vale que se coloque una cinta de algún material elástico en los canales si luego vas a sujetar la perfileria de yeso laminado con un tornillo directamente a cualquiera de lo cuatro paramentos.

      Si existe otro espacio con alguna de sus paredes que comparta esa medianera comprueba que ahí también oyes lo mismo y al mismo nivel, si al otro lado el espacio de los vecinos es el mismo que el del dormitorio.Para asegurarte que el aislamiento será efectivo puedes preguntarles si ellos os oyen, cuya respuesta, debería ser positiva.

      Un saludo y gracias
      Jesus Velasco

      Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  19. hola, he encontrado este hilo, y nuestro problema solo es con el vecino de al lado, el problema lo tenemos en el salom, que da con el del vecino, se ha jubilado, y se ve que se aburre o bien se ha quedado sordo, se pasa dia y noche dando voces a su mujer, y la tele a todo trapo, nos han dicho que si ponemos las planchas del cropopren en 4cm + pladur, nos va quitar bastante ruido, pero solo las tenemos que poner en la pared que da con la del vecino, o tenemos que forrar todo el salom, vivimos en el sexto piso, por lo que arriba no tenemos problemas, solo con este vecino de al lado.

  20. Buenos días:

    Me he comprado una casa y estoy interesada en insonorizar la pared de un dormitorio, que da con la pared del dormitorio del vecino, y los techos de un par de dormitorios para no oír tanto los ruidos del piso superior. ¿Qué me recomienda? Ahora lo que todo el mundo pone es copopren, pero yo quería saber si aparte del ruido aéreo minimiza (aunque ya sé que no lo suprime del todo), los ruidos estructurales, como pisadas, golpes, etc.
    Otra pregunta: si pongo copopren en una pared ¿puedo tener enchufes en ella? ¿Puedo clavar un cuadro o el cabecero de la cama?

    Saludos y gracias por su blog

    • Jesús Velasco

      Hola María

      Como digo en el articulo, una lana de roca o de vidrio es algo mas efectiva que él Copopren y mucho más barato. La ventaja que tiene este último material es que su densidad le permite dejarlo visto.

      El Copopren también se usa como elemento elàstico al realizar un suelo flotante, por que en este caso si es más barato que una solución profesional.

      Yo lo tengo bien claro y en paredes y techos realizados con paneles de yeso laminado siempre uso lana de roca. Así que esa sería la respuesta a tu primera pregunta.

      Sin embargo tengo que aclararte algo para que lo tengas en cuenta antes de entrar en obras. Un techo flotante colocado en uno de tus dormitorios lo normal es que aumente el aislamiento (digo “lo más normal” por que antes habría que asegurarse que el ruido generado por tus vecinos es aéreo y llega a tu dormitorio atravesando el suelo y el forjado del vecino de arriba) pero de ninguna manera va a hacer que disminuya los ruidos estructurales, como tacones o arrastre de muebles. ¿Por qué?. Pues por que el vecino sigue andando y golpeando el mismo suelo conectado con el forjado y por tanto el ruido ya se propaga de modo estructural. Si debajo del forjado (el techo de tu dormitorio) colocas un material absorbente (absorbente no aislante) como el Copopren o la lana de roca, y delante placas de yeso laminado y con suerte un lamina bituminosa entre ellas, simplemente no se minimiza la vibración del forjado y su transmisión estructural y por tanto puede disminuir algo el nivel pero de manera inapreciable.

      Es más por experiencia te digo que si ese Copopren (en este caso de 2 cms y 80 Kg/m3) se coloca en el suelo del vecino de arriba y encima 5 cms de hormigón con mallazo, no se va a eliminar el ruido de taconeo y la disminución es mucho menor a lo que se podría esperar. Hasta el punto de plantearse si merece la pena realizar ese gasto para obtener una disminución de nivel en recepción bajo.

      Con respecto a lo de los enchufes por supuesto que los puedes colocar, siempre que el mecanismo esté dentro de una caja empotrada, como en una pared normal

      ¡Ah¡. Otra cosa. Asegúrate que paredes y techo sean flotantes, pero no colocando simplemente una banda de goma que se vende para pegarla en los canales de la estructura de soporte de cartón yeso. Si realmente es una empresa dedicada al aislamiento sabrán a lo que me refiero.

      Un saludo y gracias
      Jesus Velasco

      Si te ha sido de utilidad quizás quieras contribuir al mantenimiento de la web
  21. Hola Sr. Jesús Velasco,

    Dispongo únicamente de 17m2. para crear una sala “home cinema” dedicada y quisiera insonorizar el suelo para causar las menos molestias, además de sonorizar paredes y techo.

    Dos de las paredes de la habitación dan al exterior y las otras dos dan al interior, una de ellas colinda con nuestro dormitorio que ya estaba insonorizado cuando lo compramos y la verdad, es una maravilla dormir allí.

    Mi idea era enmoquetar el suelo, previamente habiéndolo insonorizado. El equipo de “home cinema” tiene la potencia adecuada para esos 17m2, y tanto los 2 altavoces frontales como subwoofer descansan en el suelo.

    Mi presupuesto es bastante ajustado y quería plantearle las siguientes cuestiones:

    1.- Si solo insonorizara el suelo, ¿sería medianamente efectivo? ¿Minimizaría las molestias en algo?

    2.- ¿Cual sería la manera correcta de insonorizar el suelo y cuales son los materiales adecuados?

    3.- En las zonas donde descansan los altavoces “de suelo” y subwoofer se podrían reforzar?

    4.- Y para terminar, ¿hay alguna manera económica de sonorizar paredes y techo para una sala de este tipo?

    Un saludo y gracias de antemano.

    Jorge (Bcn).

    • Jesús Velasco

      Hola Jorge

      En primer lugar perdón por el retraso en la respuesta
      Me resulta curioso el uso de la palabra “sonorizar” para referirse al trabajo de que una sala suene bien, que habitualmente se denomina acondiconiamiento acústico, por que para los profesionales del sonido esa palabra se refiere a que algo suene pero utilizando equipamiento electroacustico. Es decir un amplificador y unos altavoces. Era solo una curiosidad.

      En primer lugar hablas de “insonorizar el suelo para causar las menos molestias” de lo que deduzco que estamos hablando de una vivienda en altura. Un piso vamos. Si es así podrías poner una solución de aislamiento medio como es una plancha de Compopren de 2 cms de densidad media y encima tableros de DM de 19mm, sobre el que iría el suelo visto o de un aislamiento alto que sería un plancha de Copopren de alta densidad y algunos materiales mas, sobre la que se extendería una capa de cemento de entre 5 y 10 cms con un mallazo para proporcionarle rigidez. En ambos casos estos nuevos suelos no pueden llegar nunca a tocar las paredes. Sin embargo la primera solución no sería suficiente y con la segunda es posible que terminases viendo la televisión con el vecino de abajo y lo que es peor ninguna de las dos impediría que todos tus vecinos escucharan el sonido procedente del Home Cinema por que si quieres oír bien una película, el nivel de presión sonora que tendrías en la sala rondaría los 85dB con picos mayores y lo peor, con un subgraves que aunque no llegue a esos niveles va a excitar las paredes, y pilares y estos a los forjados de todos los vecinos que tienes a tu alrededor…y mas allá. La única solución sería realizar una aislamiento integral, es decir una box in box y antes de esto confirmar que tu forjado va a soportar esa sobre carga.
      La conclusión es que en pisos en altura no se puede realizar una sala de escucha de Home Cinema en condiciones…salvo que hagas el aislamiento y además bajes la escucha 10-15 dB.

      Luego hablas de enmoquetar la habitación como de algo que fuera obligatorio. En el imaginario del personas que les gusta el sonido puede que no sepan que materiales hay que colocar y donde pero si existe algo que es claro: el suelo tiene que ir con moqueta. Pues esto es falso. No es necesario una moqueta para que una sala suene bien. Es mas en los estudios de grabación hace tiempo que no se coloca ni en los grandes auditorios o las de opera, por que es sucia y acústicamente no aporta nada.
      Un suelo enmoquetado comienza a funcionar a partir de los 2Khz y su absorción es mucho menor que lo que la “lógica” podría pensar. Lo único que yo haría sería colocar una alfombra entre tu televisor y el punto de escucha, pero olvídate de la moqueta…bueno ponla si quieres, pero no es imprescindible.

      Los altavoces no deben apoyarse nunca en el suelo de manera directa para evitar que sus vibraciones pasen al forjado. Para solucionar esto debe existir entre ambos un material elástico o unas puntas de desacoplo. Lo importante de los altavoces es que los twiters estén
      a la altura de tus oídos, que sentados se sitúan mas o menos a 1,2 mts desde el suelo.
      Si hablamos de subraves esto no es una opción si no una obligación, salvo que quieras oír una mezcla distinta que el técnico realizó en una sala de 1.000m3. Date cuenta que el subrayes es el que produce un mayor desplazamiento de cono y genera altos niveles de presión sonora en muy bajas frecuencias; vamos el alimento preferido de os pilares, paredes y forjados para transmitir el sonido.

      Con respecto a las cuestiones.
      1.- Como ya te he indicado con anterioridad absolutamente NO. Por favor no gaste ni un euro en poner nada en el suelo por mucho que te lo diga un amigo o alguien “que sabe algo de esto” es dinero tirado.
      2.- Ya te las he explicado un poco en el segundo párrafo.
      3.- Se podría, pero no serviría absolutamente de nada. Lo que hay que intentar es que la vibraciones que naturalmente produce un altavoz en su funcionamiento normal no lleguen al suelo, como te he comentado antes.
      4.- Si, por supuesto. En Youtube hay un montón de videos explicando como hacer paneles acústicos y en este sentido es verdad que funcionarán exactamente igual de bien que uno comprado.
      Lo único que hay que saber es donde se colocan. En la misma plataforma o en otras páginas hay muchas personas que te lo indicará…pero ¡dejar algo a los profesionales!. Si no, al final, todos los trabajos los podrá hacer cualquiera y sobre todo de cualquier manera. Y justamente estamos en este punto. Todos nos quejamos de los mal que se hacen las cosas pero siempre elegimos lo mas barato…que ya sabemos quien lo va a hacer…por que lo ha visto en internet.

      Espero haberte sido de ayuda.
      Un saludo
      Jesus

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  22. Buenas tardes, quiero insonorizar una buhardilla para poder tocar la batería y no molestar con el ruido. Podría poner todas las paredes de copopren sin poner pladur encima, sino dejarlo así.
    Me recomiendas otro tipo de material para poder insonorizar sin tener que poner luego pladur encima.
    Un saludo.

  23. Jesús Velasco

    Hola Angel

    Como parece que tienes claramente indentificada cual es la vía de transmisión del sonido voy a responder a tu pregunta haciéndote yo algunas para entender la situación.

    Por lo que me cuentas lo que quieres hacer es colocar un tablero de una madera mas grande que la ventana y antes de atornillarla a un marco que a su vez está sujeto a la pared y tapar la ventana, rellenar el hueco con lana de roca. ¿No?. Voy a suponer que el hueco que vais a rellenar es el que queda entre el tablero que está sujeto al marco y el vidrio de la ventana.

    Bueno pues efectivamente sería efectivo….si: Lo que escucha el vecino son frecuencias medias altas. o en sentido contrario si no oye frecuencias graves. Esta es una condición indispensable.

    Si esto es así el aislamiento aumentará si:
    – Colocando una madera pesada. Un DM de 19 mm
    – Haciendo el hueco lo mas profundo posible.
    – Colocando lana de roca de alta mas densidad. Podéis empezar por una de 50Kg/m3 de 50mm de grosor hasta rellenar el hueco.

    Así que ya sabes. Antes de comprar nada, hacer otra reunión poner una música con un ritmo muy marcado con un golpe de graves aun nivel normal y el que se lleve mejor con el vecino que vaya a su casa convenientemente acompañado de un amigo con los sentidos en perfecto estado de revista y prestar atención a lo que escucháis:
    Si son diálogos nítidos y sobre todo de mujer (que son mas agudos) lo que propones es bastante seguro que funcionará.
    Si por el contrario lo que se oye es una amalgama de sonidos graves entre los que destaca el golpe del ritmo de la música, lo que propones no servirá de nada.

    Un saludo y suerte

    PD.- Cuéntame el resultado

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  24. hola jesus,tenemos un local que nos juntamos por las noches ,y molestamos por el ruido a un vecino que recientemente se compro un piso en el edficio colindante y no queremos molestar,asi que queremos insonorizar las ventanas que son antiguas,ya que nuestro edificio es antiguo. mi idea es hacer un marco y ponerle chapado y lana de roca en el hueco de la ventana y sellarla ¿,crees que seria eficaz esto? gracias de antemano

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